Теперь можно строгать тыльную пласть сначала шерхебелем, а затем, когда до рисок останется приблизительно 1 мм, рубанком.
КАК ИЗГОТОВИТЬ РАМКУ
Познакомившись с приемами обработки брусков и досок, можно приступить к изготовлению подъящичной рамки для разделочного стола. Рамку собирают из деревянных брусков: контурных и промежуточных, называемых средниками. В вашем случае при размерах рамки 560х445 мм достаточно одного поперечного средника.
Самое сложное в изготовлении рамки – это соединение брусков, или, как говорят, вязка. Наиболее распространенный способ вязки рамки – так называемая шиповая вязка, при которой нарезанный на конце одного бруска выступ – шип вставляется в проушину или гнездо, подготовленные на другом присоединяемом бруске (рис. 17).
Рис. 17. Рамка с шиповой вязкой:
1 – продольный контурный брусок;
2 – поперечный контурный брусок;
3 – средник; 4 – шип; 5 – проушина; 6 – гнездо
Бруски для рамки подберите таких размеров, чтобы после строгания толщина нх была 20 мм, а ширина – 30–35 мм. Длину определите по размерам рамки с припуском 5 мм.
Когда бруски будут распилены и остроганы, разметьте на них шиповые соединения: шипы –на концах поперечных контурных брусков и средников, проушины и гнезда – на продольных брусках. Разложите заготовки в соответствии с их местом в рамке лицевой пластью кверху и пронумеруйте все концы заготовок, чтобы не перепутать их при сборке. Затем отложите на концах брусков длину шипов и проушин, а там, где будет присоединяться средник, – длину гнезда. Длина шипов, проушин и гнезд должна быть равна ширине присоединяемой заготовки. Поэтому разметку длины можно сделать очень просто: наложите одну заготовку на другую в том месте, где будет соединение, и прямо по бруску, как по линейке, проведите на лицевой пласти карандашную риску (рис.18, а). С лицевой пласти риску нужно перенести с помощью угольника на кромки, а в местах нарезки шипов – и на тыльную пласть. При правильном переносе последняя риска должна точно сомкнуться с первой.
Затем сделайте разметку шипов по толщине, а проушин и гнезд – по ширине. Толщина шипа и соответственно ширина проушины и гнезда должны быть около одной трети толщины соединяемых брусков и принимаются равными ширине подходящего долота, в данном случае 6 мм. Разметку сделайте с помощью рейсмуса (рис. 18, б). Установите один из его штифтов на таком расстоянии от колодки, на каком шип, проушина или гнездо должны отстоять от лицевой пласти. В вашем случае при толщине бруска 20 мм, ниша 6 мм это расстояние будет равно 7 мм. Другой штифт установите так, чтобы он был дальше первого на толщину шипа, то есть отодвиньте от колодки на 13 мм. Прижав рейсмус колодкой к лицевой пласти бруска, прорежьте риски на одной из его кромок (в пределах отмеченной длины шипов, проушин и гнезд) сначала одним штифтом, а затем, развернув колодку, другим. Таким же образом прорежьте риски на второй кромке и на торцах. Важно не перепутать при этом лицевую пласть с тыльной и помнить, что колодку рейсмуса нужно прижимать всегда к одной и той же пласти –лицевой. Иначе возможны искажения в разметке и вязка получится некачественной.
Рис. 18. Разметка шипового соединения: а – разметка длины шипа и проушины взаимной накладкой соединяемых брусков; б – разметка толщины шипа и ширины проушины (гнезда) с помощью рейсмуса
По окончании разметки приступайте к нарезке шипов, проделыванию проушин и выдалбливанию гнезд.
Для нарезки шипов существуют специальные шиповые пилы с уширенным полотном и мелким зубом. Но не обязательно приобретать такую пилу. Поскольку длина шипов не очень велика, можно обойтись и обыкновенной ножовкой, которой выполнялись все предыдущие работы. Вначале зажмите брусок в тисках в вертикальном положении и аккуратно запилите шип с боков, ставя пилу не на риску, а рядом с ней, причем с наружной стороны шипа. Если пилить по самой риске, то пропил пройдет по шипу и шип получится зауженным, в результате чего будет слишком свободно входить в проушину. Такое соединение окажется непрочным.
Запилив шип до ограничивающей риски, освободите брусок из тисков, положите его на опорное устройство и осторожными движениями отпилите лишнюю древесину у заплечиков шипа.
И в этом случае пилу также ставьте не на риску, а со стороны той части бруска, которая отпиливается. Осмотрите готовый шип, если на его боковых гранях окажутся неровности, зачистите их стамеской, ни в коем случае не заходя за риску.
Проделывание проушины начните так же, как и при нарезко шипов, с боковых запилов, ставя пилу рядом с риской, но не снаружи, а внутри самой проушины (рис. 19, а). При несоблюдении этого условия проушина получится шире, чем нужно, и шип в ней не удержится.
После запиливайия боковых граней нужно выдолбить оставшуюся в проушине древесину. Здесь понадобятся долото и киянка. Долбить лучше всего, уложив обрабатываемые бруски вплотную одни к другому и усевшись на них. Чтобы при долблении не испортить поверхность рабочего стола, подложите под бруски кусок доски или фанеры.
Рис. 19. Проделывание проушины: а – запиливание боковых граней; б – выдалбливание древесины; в – очистка проушины от древесины
Начиная долбление, поставьте долото вертикально скошенной гранью (фаской) в сторону проушины рядом с риской, ограничивающей проушину по длине (рис. 19, б). Поскольку долото при начальной врубке немного сминает древесину, ставить его нужно, отступя приблизительно на 1 мм от риски внутрь проушины. Удерживая долото левой рукой, слегка ударьте по нему киянкой. Долото перережет волокна, немного углубится в древесину и сдвинется вплотную к риске. После этого отодвиньте долото на небольшое расстояние внутрь проушины, отклоните от себя на угол приблизительно 45° и вновь слегка ударьте по нему – отделится первая стружка. Поставьте долото вертикально на прежнее место у риски и нанесите следующий удар, на этот раз сильнее, чем прежде. Долото еще глубже врубится в древесину. Снова отставьте его от себя, по дальше, чем в первый раз, так же наклоните и очередным ударом отколите вторую стружку.
Так, чередуя удары для углубления с ударами для скалывания стружки и с каждым разом усиливая удары и отодвигая долото все дальше от риски, врубитесь на глубину, равную половине ширины бруска. После этого переверните брусок и долбите проушину с противоположной стороны до тех пор, пока подрубленный с обеих сторон остаток древесины не вылетит из проушины (рис. 19, в).
При долблении следите за тем, чтобы неправильными движениями долота не смять и не отщепить древесину на кромке за пределами проушины. Неровности на боковых гранях готовой проушины осторожно зачистите стамеской, а дно, если нужно, подправьте долотом.
Выдалбливание гнезда осуществляется точно так же, как и выдалбливание древесины из проушины. Но поскольку у гнезда нет боковых пропилов, долбить его нужно на всю длину. Врубившись у начальной риски на глубину, равную приблизительно половине ширины бруска, передвигайте долото вперед, откалывая стружку за стружкой (рис. 20). Не дойдя до конца гнезда на 3–5 мм, поверните долото фаской в другую сторону и слегка наклоните внутрь гнезда. Несколькими ударами перережьте волокна вблизи конечной риски, с каждым ударом приближаясь к ней и уменьшая наклон инструмента.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
КАК ИЗГОТОВИТЬ РАМКУ
Познакомившись с приемами обработки брусков и досок, можно приступить к изготовлению подъящичной рамки для разделочного стола. Рамку собирают из деревянных брусков: контурных и промежуточных, называемых средниками. В вашем случае при размерах рамки 560х445 мм достаточно одного поперечного средника.
Самое сложное в изготовлении рамки – это соединение брусков, или, как говорят, вязка. Наиболее распространенный способ вязки рамки – так называемая шиповая вязка, при которой нарезанный на конце одного бруска выступ – шип вставляется в проушину или гнездо, подготовленные на другом присоединяемом бруске (рис. 17).
Рис. 17. Рамка с шиповой вязкой:
1 – продольный контурный брусок;
2 – поперечный контурный брусок;
3 – средник; 4 – шип; 5 – проушина; 6 – гнездо
Бруски для рамки подберите таких размеров, чтобы после строгания толщина нх была 20 мм, а ширина – 30–35 мм. Длину определите по размерам рамки с припуском 5 мм.
Когда бруски будут распилены и остроганы, разметьте на них шиповые соединения: шипы –на концах поперечных контурных брусков и средников, проушины и гнезда – на продольных брусках. Разложите заготовки в соответствии с их местом в рамке лицевой пластью кверху и пронумеруйте все концы заготовок, чтобы не перепутать их при сборке. Затем отложите на концах брусков длину шипов и проушин, а там, где будет присоединяться средник, – длину гнезда. Длина шипов, проушин и гнезд должна быть равна ширине присоединяемой заготовки. Поэтому разметку длины можно сделать очень просто: наложите одну заготовку на другую в том месте, где будет соединение, и прямо по бруску, как по линейке, проведите на лицевой пласти карандашную риску (рис.18, а). С лицевой пласти риску нужно перенести с помощью угольника на кромки, а в местах нарезки шипов – и на тыльную пласть. При правильном переносе последняя риска должна точно сомкнуться с первой.
Затем сделайте разметку шипов по толщине, а проушин и гнезд – по ширине. Толщина шипа и соответственно ширина проушины и гнезда должны быть около одной трети толщины соединяемых брусков и принимаются равными ширине подходящего долота, в данном случае 6 мм. Разметку сделайте с помощью рейсмуса (рис. 18, б). Установите один из его штифтов на таком расстоянии от колодки, на каком шип, проушина или гнездо должны отстоять от лицевой пласти. В вашем случае при толщине бруска 20 мм, ниша 6 мм это расстояние будет равно 7 мм. Другой штифт установите так, чтобы он был дальше первого на толщину шипа, то есть отодвиньте от колодки на 13 мм. Прижав рейсмус колодкой к лицевой пласти бруска, прорежьте риски на одной из его кромок (в пределах отмеченной длины шипов, проушин и гнезд) сначала одним штифтом, а затем, развернув колодку, другим. Таким же образом прорежьте риски на второй кромке и на торцах. Важно не перепутать при этом лицевую пласть с тыльной и помнить, что колодку рейсмуса нужно прижимать всегда к одной и той же пласти –лицевой. Иначе возможны искажения в разметке и вязка получится некачественной.
Рис. 18. Разметка шипового соединения: а – разметка длины шипа и проушины взаимной накладкой соединяемых брусков; б – разметка толщины шипа и ширины проушины (гнезда) с помощью рейсмуса
По окончании разметки приступайте к нарезке шипов, проделыванию проушин и выдалбливанию гнезд.
Для нарезки шипов существуют специальные шиповые пилы с уширенным полотном и мелким зубом. Но не обязательно приобретать такую пилу. Поскольку длина шипов не очень велика, можно обойтись и обыкновенной ножовкой, которой выполнялись все предыдущие работы. Вначале зажмите брусок в тисках в вертикальном положении и аккуратно запилите шип с боков, ставя пилу не на риску, а рядом с ней, причем с наружной стороны шипа. Если пилить по самой риске, то пропил пройдет по шипу и шип получится зауженным, в результате чего будет слишком свободно входить в проушину. Такое соединение окажется непрочным.
Запилив шип до ограничивающей риски, освободите брусок из тисков, положите его на опорное устройство и осторожными движениями отпилите лишнюю древесину у заплечиков шипа.
И в этом случае пилу также ставьте не на риску, а со стороны той части бруска, которая отпиливается. Осмотрите готовый шип, если на его боковых гранях окажутся неровности, зачистите их стамеской, ни в коем случае не заходя за риску.
Проделывание проушины начните так же, как и при нарезко шипов, с боковых запилов, ставя пилу рядом с риской, но не снаружи, а внутри самой проушины (рис. 19, а). При несоблюдении этого условия проушина получится шире, чем нужно, и шип в ней не удержится.
После запиливайия боковых граней нужно выдолбить оставшуюся в проушине древесину. Здесь понадобятся долото и киянка. Долбить лучше всего, уложив обрабатываемые бруски вплотную одни к другому и усевшись на них. Чтобы при долблении не испортить поверхность рабочего стола, подложите под бруски кусок доски или фанеры.
Рис. 19. Проделывание проушины: а – запиливание боковых граней; б – выдалбливание древесины; в – очистка проушины от древесины
Начиная долбление, поставьте долото вертикально скошенной гранью (фаской) в сторону проушины рядом с риской, ограничивающей проушину по длине (рис. 19, б). Поскольку долото при начальной врубке немного сминает древесину, ставить его нужно, отступя приблизительно на 1 мм от риски внутрь проушины. Удерживая долото левой рукой, слегка ударьте по нему киянкой. Долото перережет волокна, немного углубится в древесину и сдвинется вплотную к риске. После этого отодвиньте долото на небольшое расстояние внутрь проушины, отклоните от себя на угол приблизительно 45° и вновь слегка ударьте по нему – отделится первая стружка. Поставьте долото вертикально на прежнее место у риски и нанесите следующий удар, на этот раз сильнее, чем прежде. Долото еще глубже врубится в древесину. Снова отставьте его от себя, по дальше, чем в первый раз, так же наклоните и очередным ударом отколите вторую стружку.
Так, чередуя удары для углубления с ударами для скалывания стружки и с каждым разом усиливая удары и отодвигая долото все дальше от риски, врубитесь на глубину, равную половине ширины бруска. После этого переверните брусок и долбите проушину с противоположной стороны до тех пор, пока подрубленный с обеих сторон остаток древесины не вылетит из проушины (рис. 19, в).
При долблении следите за тем, чтобы неправильными движениями долота не смять и не отщепить древесину на кромке за пределами проушины. Неровности на боковых гранях готовой проушины осторожно зачистите стамеской, а дно, если нужно, подправьте долотом.
Выдалбливание гнезда осуществляется точно так же, как и выдалбливание древесины из проушины. Но поскольку у гнезда нет боковых пропилов, долбить его нужно на всю длину. Врубившись у начальной риски на глубину, равную приблизительно половине ширины бруска, передвигайте долото вперед, откалывая стружку за стружкой (рис. 20). Не дойдя до конца гнезда на 3–5 мм, поверните долото фаской в другую сторону и слегка наклоните внутрь гнезда. Несколькими ударами перережьте волокна вблизи конечной риски, с каждым ударом приближаясь к ней и уменьшая наклон инструмента.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13