Таким образом, перенося свои тренировки во времени, с ростом опыта вы сможете все более и более усложнять их, двигаясь по одним и тем же, уже знакомым маршрутам. И только освоив, как собственную квартиру, этот первый «комплекс упражнений за рулем», вы можете добавлять в него все новые и новые маршруты, все новые и новые неизвестности.
Основная ошибка начинающих – они берегут то ли машину, то ли себя, они ездят только по необходимости и, как правило, с пассажирами, которые отвлекают их самим своим присутствием, даже если и молчат, а разве они молчат?!
Не экономьте ни деньги на бензин, ни время, ни моторесурс вашего новенького автомобиля именно ради тренировочных поездок, иначе вы потратитесь гораздо больше на ремонты. Начиная ездить, ездите каждый день, но не больше 30 – 40 минут, остальное впрок не идет.
Удачи вам и запаса тормозного пути!
Как завести автомобиль после зимней спячки?
Проблема «заводки» автомобиля (не только весной, но и вообще) для российских автолюбителей была особенно актуальна до начала семидесятых годов, пока не появились «Жигули», которые заводились на порядок лучше «Волг», «Москвичей», «Запорожцев» и «Побед». Не снята она и теперь, в век «Мерседесов» и «Чероки» на российских дорогах. Мой же опыт в этой части относится только к отечественным автомобилям.
Замечу, что хуже всех из них заводится «Москвич». Чего только не приходится проделывать его владельцам! Особенно в сильный мороз: и аккумуляторные батареи они в дом и из дома таскают, и кипятком из двух-трех чайников впускной коллектор поливают, и «сто грамм» в карбюратор заливают, и свечи греть на плите бегают и т. д. и т. п. У меня, например, вечного «москвичевца», в борьбе за зимнее оживление двигателя давным-давно отморожены фаланги пальцев обеих рук.
Но сколько труда ни приложили заводские специалисты в последние годы к улучшению пусковых характеристик москвичовского двигателя, они до сих пор остаются его слабым местом. Дело в том, что бензонасос «Москвича» находится сверху двигателя, и потому во время длительной стоянки бензин из него уходит вниз, в бак, в трубопроводы. Из поплавковой же камеры карбюратора он частично испаряется, поэтому, когда вы утром крутите стартер, вы, по сути, закачиваете бензин в двигатель чуть ли не из самого бака. Если при этом не особо герметичны клапаны бензонасоса, то заводка двигателя становится делом проблематичным. Этот же конструктивный просчет – бензонасос наверху – в жару приводит к образованию паровых бензиновых пробок, и двигатель тоже не заведешь, пока не положишь на бензонасос мокрую холодную тряпку. У «Жигулей», например, бензонасос находится так низко, что он постоянно залит бензином, и поэтому время работы стартера до заводки двигателя – секунды в любую погоду.
Атмосфера это воздух, который закачивают в баллоны
(Эрих Ремарк)
Совет «москвичевцам»: сделайте так, чтобы в шланге между бензонасосом и карбюратором всегда оставался бензин. Для этого шланг надо либо удлинить, сделав как бы «мертвой петлей», которая должна находиться в нижней части двигателя, либо там же «врезать» в этот бензопровод фильтр-отстойник от грузовика. Вот и все.
Все остальное, что будет сказано ниже, касается уже не только «Москвича» – любого автомобиля.
Заорали вороны, заголубело небо, и стало ясно, что вот-вот, на днях, вам придется реанимировать свой автомобиль после зимней комы. С чего начать? Как сделать это грамотно, ничего не испортив и не прибегая к помощи автосервиса, который оценивается нынче поистине космическими суммами?
Конечно, проще и элегантнее всего было бы смести с машины снег, сесть за руль, повернуть ключ в замке зажигания и… Не жили хорошо, и нечего начинать – не получится. (Зато вас всю зиму грела мысль, что точно так же не получится и у угонщика). Если получилось – я очень рад за вас, дочитайте эту главу на следующий год, тогда, когда не получится.
Перво-наперво займитесь аккумулятором. Если стартер плохо крутит, не спешите тащить аккумулятор на зарядку. Сначала снимите клеммы, тщательно зачистьте их мелкой шкуркой и попробуйте опять завести машину «малой кровью», обязательно подкачав ручным насосом бензин в карбюратор.
Если «малой кровью» не получилось, попробуем «средней»: снимите аккумулятор, отогрейте его за ночь дома. Долейте в него дистиллированной воды, подключите к нему на эту ночь зарядное устройство, а утром – вперед, к машине.
Затяните клеммы. Проверьте уровень масла, натяжение вентиляторного ремня – не болтается ли, не лопнул ли? Проверьте по прибору – есть ли бензин в баке, подкачайте его ручным приводом бензонасоса в карбюратор (лучше снять бензошланг с карбюратора и посмотреть – идет ли он, это секундное дело). Протрите сухой тряпочкой провода, крышку трамблера (прерывателя-распределителя) изнутри и снаружи, а еще лучше использовать против сырости специальную аэрозоль.
Бензин вы проверили, проверьте теперь искру. Вытащите из крышки трамблера центральный провод (который идет от катушки) и расположите его конец в одном сантиметре от какой-либо некрашеной детали «массы» автомобиля. Попросите жену покрутить стартер. Если искра есть, вы не сможете ее не увидеть и не услышать характерное щелканье. Услышали? Это значит, что катушка высокое напряжение на трамблер дает, а вот разносит ли тот его по цилиндрам?
Чтобы проверить эту «маленькую» искру, снимите провод с любой свечи (а центральный – вставьте на место) и проделайте то же самое: жена крутит стартер. Но конец свечного провода держите от массы ближе, миллиметрах в 5 – 6. Эту искру труднее и услышать, и увидеть, особенно если под капот заглядывает солнце, зато ее легче почувствовать – если дернет, то все в порядке. Если искры нет, вызывайте специалиста, но опять же не с сервиса – очень дорого, а лучше «дядю Васю».
А теперь – за руль! Если с 3 – 4 попыток двигатель не завелся, выверните свечи и погрейте их на плите или паяльной лампе, но не очень, а так, чтоб удалить влагу. Если машина опять не завелась, попросите у кого-нибудь «прикурить» – подсоединитесь проводами к чужому аккумулятору. Обратите внимание: к аккумулятору, а не к генератору, потому что если вы накините свои провода через зажимы-крокодильчики просто на чужие клеммы, то у той машины-донора может сгореть электронное реле-таблетка, оно не рассчитано на такие токи. И сами других таким образом не заводите: отсоедините клеммы генератора, а уж к аккумулятору можете смело присоединять чужие провода.
Если и это не помогло, остается единственное: буксир. Единственное, но очень нежелательное, поскольку вы за зиму дисквалифицировались как водитель, дорога либо скользкая, либо мокрая, тормоза после зимы срабатывают через силу, а то могут и отказать вовсе. Проверьте уровень тормозной жидкости. Долейте. Если уж решились на буксировку, то сначала включите последнюю, четвертую или пятую передачу – пусть на небольших оборотах ваш двигатель несколько раз прокрутится. Заводите на третьей. Если скорость буксировки меньше тридцати километров в час, а на третьей не заводится, заводите на второй. Но не забудьте включить при этом зажигание.
Если буксировка по каким-либо причинам исключается, а ничто другое не помогает, то есть один очень эффективный способ: залить в цилиндры через свечные отверстия по нескольку граммов эфира.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Основная ошибка начинающих – они берегут то ли машину, то ли себя, они ездят только по необходимости и, как правило, с пассажирами, которые отвлекают их самим своим присутствием, даже если и молчат, а разве они молчат?!
Не экономьте ни деньги на бензин, ни время, ни моторесурс вашего новенького автомобиля именно ради тренировочных поездок, иначе вы потратитесь гораздо больше на ремонты. Начиная ездить, ездите каждый день, но не больше 30 – 40 минут, остальное впрок не идет.
Удачи вам и запаса тормозного пути!
Как завести автомобиль после зимней спячки?
Проблема «заводки» автомобиля (не только весной, но и вообще) для российских автолюбителей была особенно актуальна до начала семидесятых годов, пока не появились «Жигули», которые заводились на порядок лучше «Волг», «Москвичей», «Запорожцев» и «Побед». Не снята она и теперь, в век «Мерседесов» и «Чероки» на российских дорогах. Мой же опыт в этой части относится только к отечественным автомобилям.
Замечу, что хуже всех из них заводится «Москвич». Чего только не приходится проделывать его владельцам! Особенно в сильный мороз: и аккумуляторные батареи они в дом и из дома таскают, и кипятком из двух-трех чайников впускной коллектор поливают, и «сто грамм» в карбюратор заливают, и свечи греть на плите бегают и т. д. и т. п. У меня, например, вечного «москвичевца», в борьбе за зимнее оживление двигателя давным-давно отморожены фаланги пальцев обеих рук.
Но сколько труда ни приложили заводские специалисты в последние годы к улучшению пусковых характеристик москвичовского двигателя, они до сих пор остаются его слабым местом. Дело в том, что бензонасос «Москвича» находится сверху двигателя, и потому во время длительной стоянки бензин из него уходит вниз, в бак, в трубопроводы. Из поплавковой же камеры карбюратора он частично испаряется, поэтому, когда вы утром крутите стартер, вы, по сути, закачиваете бензин в двигатель чуть ли не из самого бака. Если при этом не особо герметичны клапаны бензонасоса, то заводка двигателя становится делом проблематичным. Этот же конструктивный просчет – бензонасос наверху – в жару приводит к образованию паровых бензиновых пробок, и двигатель тоже не заведешь, пока не положишь на бензонасос мокрую холодную тряпку. У «Жигулей», например, бензонасос находится так низко, что он постоянно залит бензином, и поэтому время работы стартера до заводки двигателя – секунды в любую погоду.
Атмосфера это воздух, который закачивают в баллоны
(Эрих Ремарк)
Совет «москвичевцам»: сделайте так, чтобы в шланге между бензонасосом и карбюратором всегда оставался бензин. Для этого шланг надо либо удлинить, сделав как бы «мертвой петлей», которая должна находиться в нижней части двигателя, либо там же «врезать» в этот бензопровод фильтр-отстойник от грузовика. Вот и все.
Все остальное, что будет сказано ниже, касается уже не только «Москвича» – любого автомобиля.
Заорали вороны, заголубело небо, и стало ясно, что вот-вот, на днях, вам придется реанимировать свой автомобиль после зимней комы. С чего начать? Как сделать это грамотно, ничего не испортив и не прибегая к помощи автосервиса, который оценивается нынче поистине космическими суммами?
Конечно, проще и элегантнее всего было бы смести с машины снег, сесть за руль, повернуть ключ в замке зажигания и… Не жили хорошо, и нечего начинать – не получится. (Зато вас всю зиму грела мысль, что точно так же не получится и у угонщика). Если получилось – я очень рад за вас, дочитайте эту главу на следующий год, тогда, когда не получится.
Перво-наперво займитесь аккумулятором. Если стартер плохо крутит, не спешите тащить аккумулятор на зарядку. Сначала снимите клеммы, тщательно зачистьте их мелкой шкуркой и попробуйте опять завести машину «малой кровью», обязательно подкачав ручным насосом бензин в карбюратор.
Если «малой кровью» не получилось, попробуем «средней»: снимите аккумулятор, отогрейте его за ночь дома. Долейте в него дистиллированной воды, подключите к нему на эту ночь зарядное устройство, а утром – вперед, к машине.
Затяните клеммы. Проверьте уровень масла, натяжение вентиляторного ремня – не болтается ли, не лопнул ли? Проверьте по прибору – есть ли бензин в баке, подкачайте его ручным приводом бензонасоса в карбюратор (лучше снять бензошланг с карбюратора и посмотреть – идет ли он, это секундное дело). Протрите сухой тряпочкой провода, крышку трамблера (прерывателя-распределителя) изнутри и снаружи, а еще лучше использовать против сырости специальную аэрозоль.
Бензин вы проверили, проверьте теперь искру. Вытащите из крышки трамблера центральный провод (который идет от катушки) и расположите его конец в одном сантиметре от какой-либо некрашеной детали «массы» автомобиля. Попросите жену покрутить стартер. Если искра есть, вы не сможете ее не увидеть и не услышать характерное щелканье. Услышали? Это значит, что катушка высокое напряжение на трамблер дает, а вот разносит ли тот его по цилиндрам?
Чтобы проверить эту «маленькую» искру, снимите провод с любой свечи (а центральный – вставьте на место) и проделайте то же самое: жена крутит стартер. Но конец свечного провода держите от массы ближе, миллиметрах в 5 – 6. Эту искру труднее и услышать, и увидеть, особенно если под капот заглядывает солнце, зато ее легче почувствовать – если дернет, то все в порядке. Если искры нет, вызывайте специалиста, но опять же не с сервиса – очень дорого, а лучше «дядю Васю».
А теперь – за руль! Если с 3 – 4 попыток двигатель не завелся, выверните свечи и погрейте их на плите или паяльной лампе, но не очень, а так, чтоб удалить влагу. Если машина опять не завелась, попросите у кого-нибудь «прикурить» – подсоединитесь проводами к чужому аккумулятору. Обратите внимание: к аккумулятору, а не к генератору, потому что если вы накините свои провода через зажимы-крокодильчики просто на чужие клеммы, то у той машины-донора может сгореть электронное реле-таблетка, оно не рассчитано на такие токи. И сами других таким образом не заводите: отсоедините клеммы генератора, а уж к аккумулятору можете смело присоединять чужие провода.
Если и это не помогло, остается единственное: буксир. Единственное, но очень нежелательное, поскольку вы за зиму дисквалифицировались как водитель, дорога либо скользкая, либо мокрая, тормоза после зимы срабатывают через силу, а то могут и отказать вовсе. Проверьте уровень тормозной жидкости. Долейте. Если уж решились на буксировку, то сначала включите последнюю, четвертую или пятую передачу – пусть на небольших оборотах ваш двигатель несколько раз прокрутится. Заводите на третьей. Если скорость буксировки меньше тридцати километров в час, а на третьей не заводится, заводите на второй. Но не забудьте включить при этом зажигание.
Если буксировка по каким-либо причинам исключается, а ничто другое не помогает, то есть один очень эффективный способ: залить в цилиндры через свечные отверстия по нескольку граммов эфира.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23