Домов с напряжением в 127 В остается все меньше, но они есть и в Москве. Поэтому в магазинах обычно продаются электролампы на 127 В и на 220 В, и их могут перепутать при продаже. Кроме того, в квартирах, которые за последние годы были переведены с напряжения 127 В на напряжение 220 В, могут сохраниться лампы на 127 В и т.п.
У лампы на 127 В, вкрученной в патрон, к которому подано напряжение 220 В, может не просто перегореть нить накаливания. Часто сама колба взрывается и рассыпается на мелкие осколки.
Для выбора ламп в магазине воспользуйтесь рекомендациями заводов-изготовителей. Вы их никогда не увидите, потому что в упакованную 10 лампами коробку на заводе вкладывают всего одну инструкцию. А кто покупает сразу коробку ламп? В инструкции сказано: "Если вам приходится менять лампы чаще одного раза в год, значит, у вас в квартире повышенное или нестабильное напряжение."
Действительно, особенно в осенне-зимний период года с 7 до 9 и с 17.00 до 21.00 в будние дни наибольший расход электроэнергии. Электростанции не в состоянии справиться с пиковой нагрузкой, и напряжение падает. Это приводит к порче ламп, и они уже не в состоянии светить положенные 1000 часов. Поэтому в указанные часы старайтесь до минимума свести потребление электроэнергии. Для примера, с утра не обязательно как проснулся, так сразу "врубать" телевизор в комнате, трехпрограммный радиоприемник на кухне, который вообще принято не выключать ни днем, ни ночью, да ко всему еще вспыхивает свет во всей квартире, чтобы сподручнее было передвигаться в спешке.
В Германии можно увидеть плакаты:
"Когда выключаете напрасно горящую электролампочку, вы тем самым одновременно зажигаете огонь, но только в нужном месте". Жителю Германии вообще трудно понять, для чего в комнате свет, если в ней отсутствуют...
Обычно в не пиковые периоды напряжение в проводах нашей квартиры, как и в электросети, выше чем 127 В или 220 В. Поэтому в заводских инструкциях и сказано: "При нормальном напряжении сети применяйте лампы с маркировкой 215- 225 В, 125-135 В, 220-230 В. Если эти лампы... часто перегорают, покупайте лампы с маркировкой 235-245 В." Должно быть понятно, что лампы с маркировкой 125-135 В только для электросети в 127 В.
"Если лампы накаливания служат более двух лет, значит, они горят с недокалом и их эксплуатация не эффективна. В этом случае применяйте лампы, рассчитанные на более низкое напряжение". Имеется в виду, что если колебания напряжения в сети достигают 220-230 В, но вкручена электролампа с маркировкой 235-245 В, то ее нить будет нагреваться до более низкой температуры, что приведет к меньшей СВЕТОВОЙ ОТДАЧЕ.
Здесь следует подойти к объяснению второго важнейшего параметра в маркировке лампы - МОЩНОСТИ. Она измеряется в ваттах, или сокращенно в Вт. Чем большее число Вт обозначено на куполе колбы, тем большая у лампы должна быть световая отдача, т.е. тем ярче она должна гореть. Так оно и будет, если в сети напряжение в пределах, указанных в маркировке лампы. А если лампу с маркировкой "220-230 В 100 Вт" использовать в электросети со 127 В, то ее световая отдача будет примерно равна лампе "125-135 В 40 Вт" из-за недогрева нити. Иногда так делают в труднодоступных местах, и лампа служит не 1000 часов, а в 2-3 раза больше. Однако в доступных местах применение ламп с завышенным расчетным напряжением вызывает необходимость выбирать лампы с большей мощностью. А в магазинах можно лишь найти лампы такой мощности: 25 Вт, 40 Вт, 60 Вт, 75 Вт, 100 Вт.
Какими же факторами следует руководствоваться для установки лампы в том или ином месте квартиры? Бывает просят: "Вкрутите любую!" Это неверно, ибо и сама лампочка и ее эксплуатация обойдутся дорого. Возьму для примера туалет, потому что его размеры в многоэтажных домах практически не менялись за последние 100 лет. Если стены его побелены и нижняя часть стен выложена белой плиткой, то достаточно и 25 Вт. Но если лампочку и плафон не вытирать от пыли, то потребуется уже 40 Вт. Завесьте стены фотографиями, журнальными репродукциями картин, пустыми коробками от сигарет или примените плитки темной расцветки, и уже потребуется 60 Вт. Многое зависит и от положения светильника, но его, как правило, располагают непосредственно над дверью. Применение цветных плафонов подвесных фонарей на кронштейнах, как правило, вызывает и необходимость в лампочке большей мощности.
Однако во всех инструкциях к светильникам запрещается применение ламп мощностью более 60 Вт, а в некоторых, изготовленных в Югославии, более 40 Вт. Чем это вызвано? Давно миновали времена, когда донышко и корпус патрона штамповались из латуни, вкладыши и ободок изготавливались из керамики в светильниках. Сейчас патроны в них - из пластмассы (рис.4). Не следует забывать, что КПД лампы накаливания всего равняется 3-5%, т.е. остальное выделяется в основном в виде тепла. Если в пластмассовый патрон вкрутить лампу в 100 Вт и колба лампы будет обращена вниз из-за устройства или установки так светильника, то все тепло ринется на патрон. Тот начнет подгорать, и нужно вовремя это заметить, иначе и пожар возможен. Я уже не говорю о том, что светильник выведен из строя. Значит, при колбе лампы, обращенной вниз, разрешается применение в светильнике не более 40 Вт.
Рис. 4. Патрон: 1 - донышко; 2,3 - проводники; 4 - вкладыш; S винт; 6 - боковой контакт; 7 - отворот центрального контакта; 8 корпус; 9 - резьбовая металлическая гильза; 10 - планка контакта; 11 винт
При положении колбы лампы вверх возможно применять и 100 Вт, особенно при отсутствии закрытого плафона. При положении колбы лампы горизонтально в светильнике вполне применимо 60 Вт.
В короткой статье, конечно, невозможно рассмотреть все случаи, но хочется еще отметить, что чем жарче в помещении, тем меньшей мощности применяйте лампы и для нужной освещенности идите по пути увеличения количества светильников. Не детализуя, могу посоветовать в ванной комнате при обязательном наличии закрытых плафонов использовать светильник у потолка с лампочкой в 40 Вт или 60 Вт и светильник у зеркала с лампочкой в 40 Вт.
В комнатах обязательно для общего света устанавливайте люстры. Такая люстра должна иметь 2-3 выключателя, чтобы можно было выборочно включать лампы. Одновременно в комнате должны быть "местные" светильники, в которых направление света можно менять. Важно еще, чтобы свет не резал глаза, что возможно при непрозрачном плафоне. Кстати, при этом свет меньше рассеивается и вполне употребимы лампы в 25 Вт и 40 Вт. При выходе из комнаты можно оставить горящим этот светильник, а не обязательно люстру.
Вилки штепсельные электрические
Вилка штепсельная в отличие от вилки для еды отличается тем, что через каждый из ее штырей проходит электроток своего назначения. Штыри, следовательно, изолированы друг от друга пластмассовым корпусом вилки. Подогнув средние, крайние штифты вилки для еды можно ухитриться вставить в гнезда розетки. Но это вызовет ослепление, короткое замыкание, возможно, пожар и смерть экспериментатора. Ибо зубцы вилки не изолированы и слиты воедино металлической рукояткой.
Сравнение двух вилок не случайно. Ясно, что коротышкой штепсельной вилкой почти никакую еду не подцепишь. Но сравнением подчеркнут момент, что электроток в штифтах вилки возникает лишь при соприкосновении с гнездами розетки. Значит, любая вилка, исключая особые конструкции электросхем, с точки зрения техники безопасности доступна для ремонта и монтажа, когда далека от источника электропитания.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
У лампы на 127 В, вкрученной в патрон, к которому подано напряжение 220 В, может не просто перегореть нить накаливания. Часто сама колба взрывается и рассыпается на мелкие осколки.
Для выбора ламп в магазине воспользуйтесь рекомендациями заводов-изготовителей. Вы их никогда не увидите, потому что в упакованную 10 лампами коробку на заводе вкладывают всего одну инструкцию. А кто покупает сразу коробку ламп? В инструкции сказано: "Если вам приходится менять лампы чаще одного раза в год, значит, у вас в квартире повышенное или нестабильное напряжение."
Действительно, особенно в осенне-зимний период года с 7 до 9 и с 17.00 до 21.00 в будние дни наибольший расход электроэнергии. Электростанции не в состоянии справиться с пиковой нагрузкой, и напряжение падает. Это приводит к порче ламп, и они уже не в состоянии светить положенные 1000 часов. Поэтому в указанные часы старайтесь до минимума свести потребление электроэнергии. Для примера, с утра не обязательно как проснулся, так сразу "врубать" телевизор в комнате, трехпрограммный радиоприемник на кухне, который вообще принято не выключать ни днем, ни ночью, да ко всему еще вспыхивает свет во всей квартире, чтобы сподручнее было передвигаться в спешке.
В Германии можно увидеть плакаты:
"Когда выключаете напрасно горящую электролампочку, вы тем самым одновременно зажигаете огонь, но только в нужном месте". Жителю Германии вообще трудно понять, для чего в комнате свет, если в ней отсутствуют...
Обычно в не пиковые периоды напряжение в проводах нашей квартиры, как и в электросети, выше чем 127 В или 220 В. Поэтому в заводских инструкциях и сказано: "При нормальном напряжении сети применяйте лампы с маркировкой 215- 225 В, 125-135 В, 220-230 В. Если эти лампы... часто перегорают, покупайте лампы с маркировкой 235-245 В." Должно быть понятно, что лампы с маркировкой 125-135 В только для электросети в 127 В.
"Если лампы накаливания служат более двух лет, значит, они горят с недокалом и их эксплуатация не эффективна. В этом случае применяйте лампы, рассчитанные на более низкое напряжение". Имеется в виду, что если колебания напряжения в сети достигают 220-230 В, но вкручена электролампа с маркировкой 235-245 В, то ее нить будет нагреваться до более низкой температуры, что приведет к меньшей СВЕТОВОЙ ОТДАЧЕ.
Здесь следует подойти к объяснению второго важнейшего параметра в маркировке лампы - МОЩНОСТИ. Она измеряется в ваттах, или сокращенно в Вт. Чем большее число Вт обозначено на куполе колбы, тем большая у лампы должна быть световая отдача, т.е. тем ярче она должна гореть. Так оно и будет, если в сети напряжение в пределах, указанных в маркировке лампы. А если лампу с маркировкой "220-230 В 100 Вт" использовать в электросети со 127 В, то ее световая отдача будет примерно равна лампе "125-135 В 40 Вт" из-за недогрева нити. Иногда так делают в труднодоступных местах, и лампа служит не 1000 часов, а в 2-3 раза больше. Однако в доступных местах применение ламп с завышенным расчетным напряжением вызывает необходимость выбирать лампы с большей мощностью. А в магазинах можно лишь найти лампы такой мощности: 25 Вт, 40 Вт, 60 Вт, 75 Вт, 100 Вт.
Какими же факторами следует руководствоваться для установки лампы в том или ином месте квартиры? Бывает просят: "Вкрутите любую!" Это неверно, ибо и сама лампочка и ее эксплуатация обойдутся дорого. Возьму для примера туалет, потому что его размеры в многоэтажных домах практически не менялись за последние 100 лет. Если стены его побелены и нижняя часть стен выложена белой плиткой, то достаточно и 25 Вт. Но если лампочку и плафон не вытирать от пыли, то потребуется уже 40 Вт. Завесьте стены фотографиями, журнальными репродукциями картин, пустыми коробками от сигарет или примените плитки темной расцветки, и уже потребуется 60 Вт. Многое зависит и от положения светильника, но его, как правило, располагают непосредственно над дверью. Применение цветных плафонов подвесных фонарей на кронштейнах, как правило, вызывает и необходимость в лампочке большей мощности.
Однако во всех инструкциях к светильникам запрещается применение ламп мощностью более 60 Вт, а в некоторых, изготовленных в Югославии, более 40 Вт. Чем это вызвано? Давно миновали времена, когда донышко и корпус патрона штамповались из латуни, вкладыши и ободок изготавливались из керамики в светильниках. Сейчас патроны в них - из пластмассы (рис.4). Не следует забывать, что КПД лампы накаливания всего равняется 3-5%, т.е. остальное выделяется в основном в виде тепла. Если в пластмассовый патрон вкрутить лампу в 100 Вт и колба лампы будет обращена вниз из-за устройства или установки так светильника, то все тепло ринется на патрон. Тот начнет подгорать, и нужно вовремя это заметить, иначе и пожар возможен. Я уже не говорю о том, что светильник выведен из строя. Значит, при колбе лампы, обращенной вниз, разрешается применение в светильнике не более 40 Вт.
Рис. 4. Патрон: 1 - донышко; 2,3 - проводники; 4 - вкладыш; S винт; 6 - боковой контакт; 7 - отворот центрального контакта; 8 корпус; 9 - резьбовая металлическая гильза; 10 - планка контакта; 11 винт
При положении колбы лампы вверх возможно применять и 100 Вт, особенно при отсутствии закрытого плафона. При положении колбы лампы горизонтально в светильнике вполне применимо 60 Вт.
В короткой статье, конечно, невозможно рассмотреть все случаи, но хочется еще отметить, что чем жарче в помещении, тем меньшей мощности применяйте лампы и для нужной освещенности идите по пути увеличения количества светильников. Не детализуя, могу посоветовать в ванной комнате при обязательном наличии закрытых плафонов использовать светильник у потолка с лампочкой в 40 Вт или 60 Вт и светильник у зеркала с лампочкой в 40 Вт.
В комнатах обязательно для общего света устанавливайте люстры. Такая люстра должна иметь 2-3 выключателя, чтобы можно было выборочно включать лампы. Одновременно в комнате должны быть "местные" светильники, в которых направление света можно менять. Важно еще, чтобы свет не резал глаза, что возможно при непрозрачном плафоне. Кстати, при этом свет меньше рассеивается и вполне употребимы лампы в 25 Вт и 40 Вт. При выходе из комнаты можно оставить горящим этот светильник, а не обязательно люстру.
Вилки штепсельные электрические
Вилка штепсельная в отличие от вилки для еды отличается тем, что через каждый из ее штырей проходит электроток своего назначения. Штыри, следовательно, изолированы друг от друга пластмассовым корпусом вилки. Подогнув средние, крайние штифты вилки для еды можно ухитриться вставить в гнезда розетки. Но это вызовет ослепление, короткое замыкание, возможно, пожар и смерть экспериментатора. Ибо зубцы вилки не изолированы и слиты воедино металлической рукояткой.
Сравнение двух вилок не случайно. Ясно, что коротышкой штепсельной вилкой почти никакую еду не подцепишь. Но сравнением подчеркнут момент, что электроток в штифтах вилки возникает лишь при соприкосновении с гнездами розетки. Значит, любая вилка, исключая особые конструкции электросхем, с точки зрения техники безопасности доступна для ремонта и монтажа, когда далека от источника электропитания.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17